標題: [冷却CCD] 也是M16 [打印本頁]
作者:
winson 時間: 2010-7-11 22:22 標題: 也是M16
兩晚唯一的一組照片,算是沒有槓龜.
ST8300M+FSQ106(昆陽)
Ha-1200S(第二張Ha拍到一半就有雲了)
只調了色階.
有拍顏色還沒加上去.
要練一下才敢貼.
中央附近1:1原圖
作者:
rogerrao 時間: 2010-7-11 23:02
水啦~~等彩色版~~~~~~~~~
作者:
小李 時間: 2010-7-11 23:28
漂亮!!!
哇! 蔡大哥也來 " 哈 " 濾鏡 了!
讚啦 !!!!!!!!
作者:
astro182 時間: 2010-7-12 02:13
這Ha真的夠力,水啦!
作者:
祐祐 時間: 2010-7-12 11:23
讚啦~~
真是漂亮!!
期待彩色版快快現身ㄛ
作者:
winson 時間: 2010-7-12 16:17
顏色來了,但看不出來跟DSLR拍的有什麼不同.
看來要多多練習了.
L-600SX2
R-600SX3
G-600SX2
B-600SX2
合計:90分鐘
作者:
winson 時間: 2010-7-12 16:41
經饒兄提醒發覺的確跟350D拍的有點不同---星點超粗.
怪...
作者:
HJL 時間: 2010-7-12 17:25
原帖由 winson 於 2010-7-12 16:41 發表
經饒兄提醒發覺的確跟350D拍的有點不同---星點超粗.
怪...
這 8300 村長是越用越順手了
讚！
八月份的 Sky & Telescope 有一篇文章，特別研究 CCD 對焦的問題。
作者建議不同濾鏡(LRGB)，都要重新對焦，因為那些標榜焦點不變的濾鏡組，
焦點都還是有些許差異。
作者:
khchang 時間: 2010-7-12 18:12
原帖由 HJL 於 2010-7-12 17:25 發表
作者建議不同濾鏡(LRGB)，都要重新對焦，因為那些標榜焦點不變的濾鏡組，
焦點都還是 ...
我也認為若是使用折射鏡，應該需要重新對焦，尤其是藍色
作者:
wenjehpeng 時間: 2010-7-12 18:15
原帖由
winson 於 2010-7-12 16:17 發表
顏色來了,但看不出來跟DSLR拍的有什麼不同.
一般認為CCD與DSLR拍的亮星雲不會有什麼差別
經饒兄提醒發覺的確跟350D拍的有點不同---星點超粗.
怪...
若你用的L是Clear 而不是Luminance 就可解釋了
Clear濾鏡拍的星點通常比Luminance或DSLR還肥大
故對M16這種亮星雲Robert Gendler 建議不拍L
只拍RGB用R當L(但R多拍一點 ) 亦即RRGB合成
如此就可避免肥大星點 色彩亦會豐富點
作者:
astro182 時間: 2010-7-12 18:44
我也覺得要重新對焦,尤其是在第一代DSLR前就出廠的折射鏡.
作者:
winson 時間: 2010-7-12 20:46
由於是短暫的晴天,所以沒有重新對焦.
我在家用牛頓鏡測試時,有發現藍色濾鏡焦點不一樣,我以為是我的問題呢.
上面那張彩色的好像只是RGB,我重新看了L是比較細一點點.
還不太會處理,所以手腳比較慢.
來試試彭醫師說的RRGB試試.
LRGB,HaRGB顏色都淡淡的,還在練習中...
作者:
newman 時間: 2010-7-12 23:37
M16中心細節超讚的......昆陽真是不一樣呀....
傳統LRGB如果不加Ha...好像整體層次細節較出不來...
作者:
winson 時間: 2010-7-17 22:13
試了LRGB,(Ha+L)RGB,顏色都很淡.
越調眼睛越花,就這樣將就看吧,下次再拍久一點.
冷卻CCD還真麻煩,我看下次上山還是要帶DSLR備用...
RRGB共70分鐘
R30分
G20分
B20分
作者:
rogerrao 時間: 2010-7-17 22:43
色調很漂亮啊~~~很像國外天文雜誌上的照片~~
作者:
winson 時間: 2010-7-18 11:21
原帖由
rogerrao 於 2010-7-17 22:43 發表
色調很漂亮啊~~~很像國外天文雜誌上的照片~~
別虧我了.
曝光時間不夠,雜訊很多啊.
作者:
祐祐 時間: 2010-7-18 15:44
讚啦!!漂亮~~
國外天文雜誌上的照片+1
要紅的話photoshop的飽和度加一下就很紅了,要亮的話對比加一下就很亮了ㄚ
冷卻ccd拍的應該很耐調
不過這樣看起來就不像國外天文雜誌上的照片了
[ 本帖最後由 祐祐 於 2010-7-18 15:46 編輯 ]
作者:
arided 時間: 2010-7-19 14:41
如村長所發現的CCD KAF8300星點肥大問題也困擾了許久.其主要原因如下:
1. CCD 焦點不對 in each RGBL filter. 所以建議別偷懶, 用MaximDL 常常不想調焦的話用個robofocus吧
. 把每個channel的焦點差值都輸入進去. 還有對G filter焦點的溫度差值也要紀錄. 當降溫時100sduf焦點都會位移個17um/4C. Sky90位移個22um/3C.
2. 鬼影及Halo: 用Luminence filter可以避免多餘的紫外波長光子入射到CCD. 還有位置要擺到盡量離CCD近的位置. Or 就擺在望遠鏡鏡頭前, 這樣傷本的擺法可以有效避免因平行透鏡色差/像差. 造成影像品質下降的問題. 我沒那麼多本, 我就拿掉多餘的防霧濾鏡拿掉, 然後再把ccd 表面用酒精加乙醚溶劑擦乾淨.
3. Seeing 不佳: 夏天本來就不好, 所以多忍耐吧. 有高空卷雲時都可以發現Halo多10-20%大小.
4. CCD offset值要optimize. 一般都用100 ADU, 但是對於F number小的光學系統,因為比較快速,所以不需要加到100讓其dark count變成高斯分布, 可以減低一點點(Dark count 的mean - 2.5 sigma). 但是就會損失了光子.
5. 望遠鏡到CCD轉接環剛性不佳: 像我的轉接環每次曝光都因CCD shutter太大聲的扣, 而轉個1-3角秒,且上下來回振個幾um. 這樣多疊幾張星點以會變的很大. 建議換成不銹鋼/黃銅/碳纖維的接環及買入AO..
6. 取像軟體不對: sbig內附的CCDsoft取像就會比MaximDL還好. 這個原因我一隻不清楚為何.
7. CCD表面結霜: 跟CCD溫度有關 >-30C是水氣為主的霜,厚度大概是0.1um~1um. 可以裝個de-humid tube乾燥劑管. Or 自己改個主動循環的乾空氣循環系統. 如果<-35C, 就要考慮CO2+H2O混合霜, 厚度大概都<0.1um. 並不好去.唯一個方法據說加入汽車防結霧的噴劑有點效. 不然就是每拍個2 hrs升個溫度到-10C讓乾燥劑管除霜.
8. 最沒辦法解決的是KAF-8300上面那個full-scale的microlens. 不像舊型300D microlens, 因為NA值高, 進入的光子角度大,所以會把一堆不相干的光子也count在同一個pixels上. 這或許用Dither可以解解看. 這個ST-11K就沒這個現象因為根本沒有microlens.
[ 本帖最後由 arided 於 2010-7-19 14:43 編輯 ]
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